Привет. Мы полностью переписали мобильную версию Хабра. Теперь все работает быстрее и выглядит современнее.

Ага. Я сам удивлён. :)
Алексей, доброго времени суток, не подскажите что нужно для оформления LED-подсветки кроме, собственно, самой ленты? Какой-то блок питания, как я понимаю, + выключатель.
Не посоветуете что конкретно?
Для установки в шкаф, чтобы зажигалась при открывании.
Любой источник питания 12 вольт постоянного напряжения стабилизированный. Их полно везде и они очень дешёвые.
Не так чтобы очень уж дешёвые, по 20р/Вт. А прям совсем-сосем дешёвые… я бы не стал применять — недалеко до пожара или частого выхода из строя.
Но да, блоки питания от роутера прекрасно подходят. У меня такой питает 40см ленты на алюминиевой пластине уже больше года. Впритык по мощности правда, этот кусочек ленты 1А берёт.
Это че-то уж очень дорогие. Блок на 250 ватт меньше 1000 стоит в России в розницу. По 10 рублей за ватт ожно уже в герметичном алюминиевом корпусе купить.
И что делать с этим блоком за тыщу? Диммировать с ним нельзя, а это убивает главную фишку светодиодного освещения.
Почему нельзя то?
Это открытые блоки питания, в перфорированной жести, при диммировании лент с помощью ШИМ — они мерзко и громко пищат. У меня такой прижился только в коридоре, потому что там диммер не обязателен, а в комнатах пришлось поставить герметичные блоки, они еще и компаундом изнутри залиты — ни звука при работе.
Они разные бывают по качеству. Старые отстойные были включались с задерэкой в пол секунды и могли пищать даже без диммирования. Сейчас есть вполне приличные. Опять же от частоты ШИМ зависит.
Даже новые и не отстойные могут включаться с задержкой. Без диммирования БП в открытом корпусе не пищит. ШИМ порядка килогерца.
Я вам ответственно заявляю, что они бывают очень разные вне зависимости от цены — через мои руки оно проходит десятками.
В коридоре у меня трудится вот такой. При диммировании такой же блок жужжал, сейчас работает отлично.
В большой комнате два вот таких. Есть небольшая задержка при включении, но они все равно по другому сценарию работают. При диммировании из них ни звука не доносится.

Пока у меня не решена проблема с контроллером, он подключен к лентам двух цветовых температур и при выставлении на максимум яркости — ленты горят раза в два слабее, чем без контроллера… Я его купил только в пятницу, не было еще времени помучить техподдержку.
Ну. При ШИМ с опорной порядка 2-3кГц у меня ни какой не пищал из тех, которые не пищали сами по себе (а те, что пищали, давно сгорели). Китайские контроллера по доллару я не пробовал подключать — для меня они непреемлемы в принципе из-за медленного ШИМ — бесит мигание (впрочем, мой опыт с ними ограничивался rgb и, быть может, у белых (одноканальных диммеров) получше с этим.
Контроллер у меня не китайский. Мигание можно заметить только по ряби на экране, когда видеокамера в смарте переключается на режим высокой частоты, глазами и «карандашным тестом» никакого мерцания не заметить.
Это хорошо. Не работал с такими, но за наводку спасибо.
Они часто пищат когда нагрузка близка к максимальной. Надо просто брать с запасом.
Спасибо, я в курсе. Но магия в том, что разные блоки пищат на разных нагрузках. Например, у меня был очень забавный один, который пищел при нагрузке где-то в треть от номинальной. На 70% уже не пищал… такие дела.
Все дросселя пищат, и пищат совершенно рандомно, по простому — когда им вздумается. А некоторые вообще не пищат. Системы нет ни какой. А решение ровно одно — заливать все витки дросселей чем-либо. Иногда банальная жижа из термопистолета спасает, а иногда нет. Пищат они на любых опорных частотах, даже на тех, что выше 20кгц, пищат кратными гармониками. Чем более импульсная нагрузка — тем больше шанс на писк. Можно пробовать убирать писк при помощи конденсаторов на выходе блока, за дросселем но перед диммером. Связкой из керамики разных номиналов и размеров и электролита. Если поможет — то будет дешевле запаса и герметичной версии. У меня например герметичный БП для ноута с двойным запасом пищит, когда ноут не загружен в ОС, при этом в играх и майнинге — не пищит, в стресс тестах не пищит, в легкой работе не пищит, и в простое не пищит. Т.е. главное чтоб ОС была загружена.
Для установки в шкаф, чтобы зажигалась при открывании.

На али покупал год назад метр ленты с датчиком движения. Работает все на батарейках. Как раз для шкафа, хватает где-то на 4 месяца.
на алиэкспресс есть уже готовые «копеечные» решения для шкафов — насадки на петли, сами включаются при открытии дверей, не нужен БП.
Только дорого.
Зато надежнее лампы Е27. Прослужит дольше
Факт. Давно пора принести обратную совместимость со старыми лампами в жертву прогрессу. Но сами по себе CRI-90 диоды можно рублей по 6-10 за ватт купить. Просто лента (основа) ничего не стоит… так что фиг знает.
Так вот лента, в чём проблема, клейте.
Неадекватно дорого, я же выше написал.
светодиодные лампы E27 нынче продают в пределах 5-10 евро за +- неплохую и 1.49 за совсем китай. И они практически вечные. Не вижу что вам тут дорого
А при чем тут цена на лампы? Я написал, что сабжевые ленты дорого.
Это если их приклеить на алюминиевый уголок.
Даже без уголка — плотность распределения мощности на порядок ниже. Лента медная и сама себе радиатор.
Лента медная и сама себе радиатор.

Она определённо перегревается, если приложить к ней ту мощность, на которую она рассчитана.
15-20Вт на метр-то? Ерунда. Смотрите: 1 квадратный дюйм платы с 35мкм фольгой рассеивает без перегрева 1 ватт тепла. Это значит, что метр ленты рассеет ~16 ватт даже если вообще вся мощность пойдет в нагрев. Таким образом, если лента открыта для конвекции, то узким местом является тепловое сопротивление от кристалла к меди на ленте, а не само охлаждение меди. Для современных диодов с хорошей корпусовкой это тоже не особо проблема. Тем более, что сами по себе они в обсуждаемых лентах маломощные.

P.S. пишу по памяти с рекомендаций по smd транзисторам, но не думаю, что погрешность вот прямо в разы.
А давайте попросим Алексея померять температуру светодиодов термопарой.
Термопара сама будет, как радиатор в таких масштабах — нужно бесконтактными методами мерять. Но, в целом, я только за.
Незначительная ошибка измерения, привнесённая термопарой, в любом случае будет в вашу пользу, и я готов закрыть на это глаза.
Ну да, вы правы, в качестве верхней оценки будет норм.

Но раз я не достаточно убедителен, давайте по-другому рассуждаем. Сравните площадь радиатора лампы в цокале с площадью куска ленты той же мощности. При этом в цоколе у вас еще и драйвер, который сам по себе прилично греет.

Ну и да, мои рассуждения относились к ленте на воздухе. Если вы хотите спрятать ее в короб, то конечно он должен быть металлическим.
Ну да, крашенный гипрок в качестве основы скорее всего пожароопасен. Придётся в короб закладывать алюминиевый уголок с наклеенной лентой.
Металлическим должен быть сам короб. Иначе вы создаете теплоизоляцию. Но вообще, для ленты есть специальный профиль с рассеивателем рублей по 70 за метр даже в России со всей фигней типа крепежа в комплекте.
Недавно брал — 300 за два метра (распиливал по метру), так что он не дёшев. Но удобен, и красиво смотрится.
Ну ок, по 70 без рассеивателя (напутал немного). С рассеивателем от 100 за метр в розницу.
в электронике нет такого понятия как «перегрев». есть дельта повышения температуры при данной мощности на данном виде теплоотвода и при данных условиях.
сравнивать ленту и примеры из JEDEC которые упоминают все производители — нельзя, т.к. лента не в виде квадрата, подложка не текстолитовая и греющийся элемент это не транзистор. ещё полезно упомянуть, что очень часто этот самый квадратный дюйм сделан из 4 layers FR4.
по лентам — не думать про охлаждение можно только для случаев с самыми классическими «одинарными» или «двойными» (30шт/метр 3528 или 60шт/метр). если же покупать дорогую качественную ленту для правильного освещения — как минимум глупо лепить её как попало, иначе по надёжности это ничем не лучше тупых «20вт e27» ламп.
Ну конечно же есть. Перегрев означает выход из рабочего диапазона, предписанного производителем.
сравнивать ленту и примеры из JEDEC которые упоминают все производители — нельзя, т.к. лента не в виде квадрата, подложка не текстолитовая и греющийся элемент это не транзистор.
Это нельзя использовать в точных рассчетах. Использовать для грубой оценки вполне себе можно. При 60 диодах на метр не квадратность ленты не играет особой роли — разница бдет, но не в разы. Материал подложки и число слоев тоже не вносит критической разницы при обсуждаемой плотности распределения мощности (мы говорим о менее, чем 0.2 ватта на диод, что очень мало).

То есть да, я согласен, что прикидка очень грубая, но даже если я ошибся в 2 раза в лучшую сторону, это все еще не хуже, чем лампа в цоколе.

теория это хорошо, но на практике при длительной работе лента, приклеенная к алюминиевому уголку, греет этот уголок до некомфортной для руки температуры.
лента самая обычная 60 5050 Led/m, т.е. по идее — 12Вт/м

Насколько некомфортной? Такая же лента, просто намотанная на пластиковую трубу даже без отклеивания от основы греется во вполне допустимых пределах — руку не жжет.

Не замерял. Просто сам удивился тому, что греется явно больше моих ожиданий.


И прямое сравнение с лентой, намотанной на пластиковую трубу, не совсем корректно:
1) из-за большей теплопроводности и теплоемкости алюминиевый профиль будет обжигать руку сильнее пластиковой трубы даже при равной температуре
2) из-за той же большей теплопроводности алюминия и неважного (просто намотана) термоинтерфейса температура пластиковой трубы будет ниже al-профиля. А вот диодов — выше.


Не знаю, насколько это критично для жизни диодов, но ленты с не горящими/мигающими по три в ряд наблюдал неоднократно.

1) потому я и говорю, что лента не обжигает руку. Труба в описанных условиях будет еще холоднее, тк от ленты отделена бумагой и воздухом.

Скорее всего, у вас просто очень плохая лента. Пожалели меди или КПД диодов ниже плинтуса, или что-то еще, или все сразу.

Лента тем более не будет обжигать руку: у алюминия высокие теплоемкость и теплопроводность: берясь за Al-профиль вам достается во-первых тепловыделение довольно значительного куска ленты, во-вторых до этого запасенные профилем 904 Дж/(кг·град). У ленты же что теплоемкость, что теплопроводность никакие, берясь за ленту рукой вы моментально ее охлаждаете и получаете только выделяемую локальным куском теплоту. В районе ватта. Кисть руки — очень неплохой жидкостной радиатор, ватт отведет не заметив.


Думаю, что причина не в плохизне моей ленты (как бы она не была плоха, нагреваться больше, чем она потребляет от БП она не может).
Просто
1) рука довольно плохой термометр для сравнения температуры разнородных объектов
2) в моем случае все примерно одинаково теплое, в вашем — явный перевес (не) в пользу диодов.
Ну и, возможно, не в лучших (но не откровенно плохих) условиях воздушного охлаждения моей конструкции. Хотя не думаю, что и у вас она вентилятором обдувается.

Во-первых, лента медная и лишь слегка прикрыта краской. Во-вторых, диоды горячее радиатора, на который поставлены, и могут обжигать руку даже при холодной (ну ок, слегка теплой) металлической подложке — это зависит в первую очередь от теплового сопротивления между диодами и тем, куда они напаяны.
берясь за ленту рукой вы моментально ее охлаждаете и получаете только выделяемую локальным куском теплоту.
Это также касается вашего Al уголка — счет на секунды.

Если вам алюминька обжигает руку, то это порядка 60 градусов. Попробуйте представить, какая температура внутри диода, м? У меня профиль (алюминь), в котором установлена лента, по ощущениям примерно как мой же лоб.

У вас все очень плохо. Если этот ваш профиль такой горячий, то охлаждение тупо не работает.
Или диоды работают за пределами ТТХ, светятся ярко — но очень не долго.
Во-первых, лента медная и лишь слегка прикрыта краской.

У нее сечение мизерное. И термическое сопротивление сантиметра такой ленты будет около 70 K/Вт. Т.е. соседние диоды можно смело не учитывать.


Это также касается вашего Al уголка — счет на секунды.

Примерно (интуитивно я бы оценил не на секунды, а на десятки секунд, но эксперименты не ставил) согласен. Но в установившемся режиме он все равно будет теплей за счет тепла с дальних диодов.


Если вам алюминька обжигает руку, то это порядка 60 градусов.

Приду домой попробую замерить. Думаю, что в районе 50.


У вас все очень плохо.

Все у меня хорошо, и подсветка уже лет пять работает.


Если этот ваш профиль такой горячий, то охлаждение тупо не работает.

Охлаждение не работало бы, если б профиль был холодным (=> не отбирал тепло от диодов).


Заронили вы сначала в мою душу сомнения, потом вспомнил старое правило 30см^2 радиатора на ватт мощности (радиаторы при этом вовсе не ледяные).
Уголок 25x15, внешней частью вклеен в мебель, так что полезная площадь только по одной стороне. На погонный метр 400см^2. /12 ватт — аккурат 33см^2 получается.

Т.е. соседние диоды можно смело не учитывать.
Я и не учитываю.
он все равно будет теплей за счет тепла с дальних диодов.
На грани погрешности.
Охлаждение не работало бы, если б профиль был холодным
Температура радиатора не имеет особого значения — надо оценивать по температуре охлаждаемого обьекта, а он заведомо горячее, чем радиатор.
Т.е. соседние диоды можно смело не учитывать.
Я и не учитываю.

К чему тогда ваше замечание про медность ленты? Да, она относительно неплохо передает тепло по нормали (от диода на профиль), но совершенно никак — вдоль ленты.

он все равно будет теплей за счет тепла с дальних диодов.
На грани погрешности.
да прям. тепловое сопротивление погонного сантиметра профиля 15x25x2 примерно 0,5 К/Вт, тепловой поток от диодов, находящихся в сантиметрах-десятках сантиметров от точки измерения вы обнаружите даже рукой.

Температура радиатора не имеет особого значения — надо оценивать по температуре охлаждаемого обьекта, а он заведомо горячее, чем радиатор.
Температура радиатора должна быть как можно ближе к температуре охлаждаемого объекта
Вы что-то путаете. Если посмотрите на формулы, то увидите, что теплопередача тем больше, чем больше дельта.
Это вы что-то (термическое сопротивление) забываете. Которое у 'поверхность-воздух' существенно больше чем у 'диод-радиатор'.
тепловое сопротивление погонного сантиметра профиля 15x25x2 примерно 0,5 К/Вт
Вот и посчитайте, как конкретную точку нагреют удаленные диоды мощностью 0.06Вт.
Это вы что-то (термическое сопротивление) забываете. Которое у 'поверхность-воздух' существенно больше чем у 'диод-радиатор'.
Оно влияет лишь на охлаждение радиаора и, строго говоря, это зависит от его конфигурации. Это не отменяет того факта, что чем холоднее радиатор — тем холоднее охлаждаемый предмет. Для перехода кристалл-подложка-припой-медь-полиамид-клей-профиль оно (термическое сопротивление) тоже далеко от ноля.
Вот и посчитайте, как конкретную точку нагреют удаленные диоды мощностью 0.06Вт
1) этих диодов 60 на метр
2) они все же 0.2Вт

Это не отменяет того факта, что чем холоднее радиатор — тем холоднее охлаждаемый предмет
Да нет же.
Представьте себе два одинаковых нагревателя, потребляющих одинаковую мощность, охлаждаемых одинаковыми радиаторами. Разница только в термоинтерфейсах нагреватель-радиатор. У одного с низким сопротивлением, у второго с высоким.

Какой радиатор будет холодней? И какой нагреватель?
Господи, так при равных интерфейсах, конечно же. Вроде, очевидно, что при не равных нет смысла сравнивать температуры радиаторов.
этих диодов 60 на метр
только влияние каждого следующего убывает в 3 раза по вашим данным.
они все же 0.2Вт
Ну да, я почему-то для 3528 взял число, но не особо принципиально. Опять же, в нагрев не все идет, но чиса в любом случае маленькие.
Все вы верно пишите. Температура радиатора должна быть как можно ближе к температуре охлаждаемого объекта. Чем больше дельта температура — тем менее эффективный радиатор. У оверклокеров счет идет на градусы, а иногда на доли градусов. Теплопередача через термоскотч очень плохая, и сильно зависит от скотча, может быть и обычный, а может быть толстый. Правильный скотч очень тонкий, и специальный теплопроводный. Но лучше теплопроводный клей по краям ленты, а саму ленту через термопасту крепко прижать и притереть. А еще лучше не ленту — а модули на толстой пластине под саморез.

Мой опыт аналогичен вашему — очень горячий профиль. Лента сдохла за год работы в режиме 12ч каждый день.

На сам диод палец ложить не пробовали? Он обжигать начинает очень быстро. Важна плотность энергии, а не суммарный поток. Диод фокусирует свое тепло в точку, а лента на бОльшую поверхность. Потому сравнивать рукой можно только примерно и поверхности из одинакового материала и площади соприкосновения.

У меня сгорела лампа ЕвроЛампа Е27 4000К 15вт вот такого вида. У нее массивный алюм радиатор, толщиной с палец. Весит как учебная граната. В работе она горячая что не удержать в руках. Я ее разобрал, решил посмотреть. Умер драйвер. Все диоды как новенькие, нет следов перегрева. Другие лампы из пластика, которые наощуп холодные — все дохнут от выхода из строя диодов.

Итого да — радиатор должен быть горячий. Если радиатор холодный — то он или не работает, или не нужен.

image
Температура радиатора должна быть как можно ближе к температуре охлаждаемого объекта
Вы что-то путаете. Если посмотрите на формулы, то увидите, что теплопередача тем больше, чем больше дельта.
Все верно, но не так просто. Теплопроводность между твердыми телами и жидкостью довольно легко считаются и меняются не значительно. Теплопроводность меди при изменении дельты на 100 градусов, меняется менее чем на 3%. А вот теплоотдача радиатора к воздуху — очень сильно зависит от температуры. Теплопроводность воздуха при 0 и при 100 градусах С — отличается в два раза. Поправочные коэффициенты теплоотдачи домашних радиаторов отопления говорят что при дельте 40 градусов теплоотдача будет в 2 раза ниже чем при температуре 68 градусов. Грубо говоря что-бы снизить температуру охлаждаемого объекта на 10 градусов, не меняя мощности, поверхность радиатора нужно увеличить на 70%. Т.е. самый важный обычно переход из радиатора в воздух, т.к. он самый слабый и капризный, остальные переходы должны быть как можно меньше, в идеале 0.
Да какая разница? Я говорю о том, что если у вас радиатор горячее 60 градусов, то кристалл еще горячее. Значит, вы работаете на перегреве. То есть, вы физически не можете иметь холодный светодиод при горячем радиаоре. Вот и всё.
Теплопроводность меди при изменении дельты на 100 градусов, меняется менее чем на 3%
Вот только поток тепла получается умножением ее на дельту. То есть при росте дельты в сто раз поток растет в сто раз. При неизменной теплопроводности. imageнет градиента — нет теплоотвода.
Естественно что кристалл горячее радиатора. С этим ни кто не спорит. С тем что он в перегреве — то-же. Но по факту горячим я называю все что теплее теплого. А теплое — это то, чего приятно касаться. А 60 градусов это не просто горячее — а обжигающее горячее, тем не менее, про лампу я вам привел пример, там около 60 градусов на радиаторе, но за 2.5 года следов деградации на кристаллах нет. Возможно они крепче, чем завялено в ТХ.

Не быть градиента может только, если радиатор имеет температуру окружающей среды, и тепло дальше не отдает. Прекращайте разводить демагогию.
А 60 градусов это не просто горячее — а обжигающее горячее
Ну я со слов выше так и понял, что речь о том, что рука не терпит. Возможно, возникло недопонимание из-за субьективности понятия «горячий», и тогда весь этот спор ни о чем=)
но за 2.5 года следов деградации на кристаллах нет.
А какие слиды деградации вы ожидаете увидеть?
Не быть градиента может только, если радиатор имеет температуру окружающей среды, и тепло дальше не отдает.
Я вообще-то про градиент между кристаллом и радиатором. В чем демагогия, я впроде корректно веду диалог?
Люминофор меняет цвет, становится темнее, цветовая температура лампы падает, под люминофором начинает формироваться черная или темная точка, которая растет по мере деградации кристалла. Кроме того покрытие пластины так-же темнее от перегрева.

Мне кажется что это демагогия, потому что вместо предприятия шагов к пониманию и установлению контекста, вы наоборот все сознательно путаете. Докапываетесь к мелочам, которые уверен и сами понимаете. И так далее. Т.е. ведете диалог основываясь на предположении, что оппонент не прав. Вместо предположения что оппонент прав, возможно частично, и нужно просто понять, что он хочет сказать.
В этом отличие конструктивного общения, от демагогии или «спора ради спора».

Вернемся к изначальному посылу. Если радиатор у диодов холодный, значит возможны два варианта — он либо сделан с запасом, и с лихвой отводит тепло. ЛИБО — он вообще тепло не отводит от диода, если например плохой контакт где-то в бутерброде. Первый вариант маловероятен в серийных продуктах, т.к. он обозначает лишнюю трату денег на производство, температура должна подбираться так, чтобы диоды умирали на следующий день после окончания гарантии. Остается второй вариант — если у серийного изделия есть радиатор — он должен быть горячим, иначе он не исправен.
Это все не следствие физики или математики или инженерии, это следствие человеческого фактора, того как мы в массе делаем продукты. И это вроде как очевидно практически всем. А вы же решили пойти в формулы и спор, и теоретизацию и обобщение этой ситуации, до сферической в вакууме.
Видимо, дело таки в трактовке слова «горячий». На этом можно закончить, полагаю.
Все верно: радиатор в точке теплового контакта должен иметь ту же температуру, что и светодиод — это означает, что теплопередача идеальна. На практике, как было отмечено выше, эта разница от долей градусов до десятка (когда плохой контакт и плохое рассеяние тепла). А вот разница между температурой радиатора (правильнее взять его минимальную температуру) и воздуха должна быть максимальна. Формула как раз про эту пару — радиатор-воздух.
радиатор в точке теплового контакта должен иметь ту же температуру, что и светодиод
Абсолютно верно. Но во-первых, из этого никак не следует то, что он должен быть горячим. И во-вторых, речь именно о точке контакта со светодиодом.
А вот разница между температурой радиатора (правильнее взять его минимальную температуру) и воздуха должна быть максимальна.
Верно. Но только не за счет нагрева радиатора, а за счет охлаждения воздуха.
Покупаю только заведомо качественные ленты, со скотчем 3M, теплоотдача хорошая, диоды и уголок едва теплые, света много.
Вот и еще один повод — не покупать ленты на Али.
Моя лента с Али (кстати, работает больше двух лет) имела скотч 3М, чтобы никто не сомневался :-))
Я не отрицаю возможность купить там хорошую ленту, но лотерея таки существует, что подтверждается этим топиком. А мне не хочется рисковать.

Потом, светодиодное освещение это дорого и мне хочется иметь возможность взять неисправный блок и отвезти его обратно в магазин по пути с работы, а не ждать месяц в Китай и обратно.
У меня по две ленты на 5060 приклеены к алюминиевым уголкам, на максимуме светодиоды чуть теплые, уголки вообще холодные. 144 ватта рассеиваются только в путь.
НЛО прилетело и оставило эту надпись здесь.
С чего оно глупое? Прочтите обсуждение дальше — камрад BigBeaver абсолютно прав.
НЛО прилетело и оставило эту надпись здесь.
Что я делаю не так?
Рассуждаете о надёжности с аргументами «у меня не сгорела».

Диоды там реально находятся в экстремальных температурных режимах. Даже если не сгорят, они могут просто деградировать, чего вы на глаз никак не заметите.
НЛО прилетело и оставило эту надпись здесь.
Я вообще ни разу не видел чтобы в лентах что-то перегорало. Даже в самых дешевых типа рублей по 70 за метр. Примерно полтора года по 15 часов ежедневной работы.

Вот блоков питания сжег пару, но есть мнение, что это проблема конкретной модели/партии, и что китайцы просто непраивльно трансформатор посчитали либо плохой сердечник воткнули (уход в насыщение, перегрев и тд по нарастающей).

Используем ленты для подсветки цветов на подоконнике — продление длины светового дня.
Первые опыты были на копеечных 12В лентах на 60 3028 диодов на метр с силиконом и двухамперных дешевых блоках питания (нагрузка 1,2А). Через 4 месяца силикон проплавился под диодами, получились минипрожекторы. Ленты стали светить в 3-5 раза меньше (по люксметру) — оказалось блоки питания "упали" до 9-10В. На всех диодах появились черные точки посередине кристалла. Как определить деградацию диодов я не придумал :)
Второй опыт — дешевые 12В 30 5050 диодов на метр, в силиконе. Светят 5 месяцев, напряжение держу 12,05 ±0,05В, деградация практически не заметна, некоторые диоды слегка изменились в свечении, по сравнению с соседями. Люксметр показывает 85-90% от изначального, возможно, из-за легкого подплавления силикона.
На двух окнах, перешли на ленты на алюминиевой планке 60 диодов 2835, монтаж на тонкий перфорированный уголок для штукатуров. Напряжение специально понизил до 11,85В — вышло 90% по люксметру, по сравнению с 12В, но значительно меньше греется. Думаю, такой вариант выйдет наиболее долгоживущим.

НЛО прилетело и оставило эту надпись здесь.

Трубки тоже деградируют, почитайте как аквариумисты носятся с ними. Замена через 9-10 мес, те, кому финансы позволяют — через 6. Раньше у нас были светильники для досвета с 36Вт лампами T8 OSRAM LUMILUX. Результат по растюшкам явно хуже был, чем сейчас. Люксметра тогда не было, по уровню освещенности не скажу, сейчас явно больше.
С лентами удобнее, по крайней мере для растюшек — можно регулировать по высоте и организовывать боковую/точечную подсветку.
http://ibb.co/cTOfgS Вот подоконник в комнате выходящей на балкон, внизу 2м ленты, вверху 1м, общее потребление после блока питания 25Вт. Сейчас в 15:00 в пасмурную погоду — 250lux от окна и 1250lux от лента на уровне листьев (посередине между подоконником и светильником). Цифры в попугаях, от китайского сенсора, но показывает стабильно одинаковые значения.
За экономией никто не гнался, главное удобство и масштабирование. Планируется перевод всех окон и коридора на один мощный 24В блок питания с индивидуальными dc-dc преобразователями к потребителям и блоком аккумуляторов на балконе под отключения света.

НЛО прилетело и оставило эту надпись здесь.
Погуглите. Диапазон излучения светодиодов очень узок, поэтому для цветов нужны светодиоды с очень специфической окраской. Они ядовито малиновые. Светить ими в комнате крайне утомительно для глаз. А те, что удобоваримы для человеческого глаза — бесполезны для цветов.
Это не так.
Есть full-spectrum светодиоды для растений с визуально вполне нормальным светом. На али всё имеется.

Спектр поглощения обоих хлорофиллов != физиологическим потребностям растения. Фитосветильники есть смысл использовать, когда надо дать очень интенсивное освещение, чтоб с запасом перекрыть потребности растения, иначе, в случае белого света, будет пересвет и ничего хорошего.
А вот ленты с хорошим CRI могут и дать дополнительную подсветку растюшкам и дополнить освещение в комнате и дискомфорта не будет особого возникать, главное закрыть светодиоды, чтоб не смотреть непосредственно на них. Правда, цветопередача на моих лентах паршивая, явно видно малиновое отражение от линолеума/ламината, когда заходишь в комнату. Мы на кухне свет теперь включаем только когда готовим. В остальное время, 25Вт на подоконнике с головой хватает, чтоб налить чая и стырить вкусняшку из холодильника.

У меня 4шт*2 ламп Икеа разных партий, по 1 в каждой партии сгорели (моргали и перестали включаться), условия работы отличные незакрыты плафонами. Москва.
Одну поменял, а вторую никак не доеду до Икеи.
НЛО прилетело и оставило эту надпись здесь.
Ну наконец-то. А то всё какое-то говно попадается. И цветовая температура даже нормальная.
Ну вот — только я купил 5 метров high cri ленты на ебее, как тут же появился обзор алишной. Интересно — с ебея то же самое придет или нет.
Кстати, Алексей, а Вы цветовые параметры измеряете в шаре?
У нас недавно одна фирма спорила с китайскими поставщиками, и я делал арбитражные измерения. По стандарту МКО CIE S 025. Так вот там прописано, что вся колориметрия СИД должна промеряться в шаре. Иначе некорректно. Китайцы не принимали претензий, пока не были выполнены измерения именно по S 025
В данном случае и в шаре и просто «на воздухе». Данные я привёл, измеренные не в шаре. Мне кажется, они точнее. Но разница очень небольшая. Если очень интересно, могу дать данные из шара.
Не точнее. Я, собственно, поэтому и пишу. А данные скиньте. Интересно будет сравнить. Спасибо
SiDaWang Dual Color SuperBright SMD2835 112leds/m W 343 2982 94.2
SiDaWang Dual Color SuperBright SMD2835 112leds/m W 401 6209 90.3
SiDaWang Dual Color SuperBright SMD2835 112leds/m WC 754 4250 90.2
UnvarySam DC12V High CRI90 SMD2835 1116LM/M LED Light Strip 547 4068 93.7
UnvarySam DC12V SM5050 High CRI 90+ LED Light Strip 360 4253 91
Gree Lamps CRI>80 2017 New Seoul 0.5W 55-65lm/LED 12V LED Strip 832 3066 83.6
Gree Lamps 2017 New Commercial CRI>80 5M 480LED DC 24V Seoul 5730/5630 LED Strip 1055 3108 84.3
Первое число — световой поток полуметра ленты.
Спасибо. Занимательно. Что бы не подумали, что придеризм, вот цитата из стандарта:
Colour rendering indices require spectral data.
The value of the colorimetric quantities of LED lamps, LED modules and LED luminaires may
be angularly non-uniform.
Colorimetric or spectral measurements may basically be performed using one of the following
geometries:
a) along a specific direction;
b) as a directional distribution using gonio-colorimetric or gonio-spectroradiometric
measurements equipment;
c) as spatially averaged values (i.e. from the total spectral radiant flux), using an integrating
sphere or numerically averaging the gonio-spectroradiometric data or the goniocolorimetric
data.
Spatially averaged colour quantities are used for all LED lamps, light engines, and LED
luminaires except otherwise specified by the manufacturer or applicant.

Spatially averaged colour quantities may be obtained using one of the following methods:
1) Sphere-spectroradiometer measurements provide spatially averaged colour quantities
calculated from the total spectral radiant flux;
2) If gonio-spectroradiometric data are available, total spectral radiant flux is calculated as a
basis for the calculation of spatially-averaged colour quantities;
3) If gonio-colorimetric data X(θ,ϕ ) Y(θ,ϕ ), and Z(θ,ϕ ) are available
Это всё хорошо, но надо учитывать две вещи.
1. Точность самих спектрометров. Все они разные и ничего с этим не поделаешь.
2. Влияние уровня засветки сенсора на результат.
У пунктов 4 и 5 не указана заявленная теплота света, только измеренная
И у 1 тоже. Бессмысленно писать какие-то цифры, ведь все китайцы просто пишут WARM или NEUTRAL и всё.
Ну и как мне понять, вы купили NEUTRAL и он желтит, или WARM и он белеет?
Обе ленты около 3100K. Это тёплый свет.
Это понятно по измеренному значению. Не понятно что вы у китайца купили WARM или NEUTRAL версию? В первой табличке в посте вы используете зеленый фон ячейки с названием модели, и желтый, голубой белый для W C и W+C режимов. Далее вы пишете в тексте про купленные ленты с нейтральным светом, в табличке модель подсвечиваете голубым (нейтрайльный свет). Далее идут еще две ленты другого продавца, с измеренным 3100K, и голубой подсветкой наименования модели. Т.е. выглядит что вы купили NEUTRAL а по факту она оказалась WARM.

Так и не ясно в последнем случае NEUTRAL или WARM варианты вы купили и измерили на них факт 3100К. Этого и пытаюсь добиться.
Сам Алексей ничего не покупал. Что прислали то и оттестировали.
2. Nature White
3. Natural White
4. 4000K
5. 4000K
Как выяснилось, все ленты покупались как нейтральные (4000K). По факту продавец прислал 4 и 5 тёплые. Я этого не знал до сегодняшнего утра.
Вот и докопались до истины. Теперь все ясно, можно заказывать.
Но не факт что положат то же самое. Либо изначально ошибка имела место быть, либо партия может попасться другая.
Лотерея в общем. Как и всегда.
Только я обрадовался…
НЛО прилетело и оставило эту надпись здесь.
Алексей.
Ваш метод "Напряжение питания 12 или 24 вольта, выставленное с помощью лабораторного источника питания и точного мультиметра Aneng AN8001 по возможности подавалось к центру ленты." — неверный. Что бы напряжение было одинаковое ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ленты питание надо подавать с разных концов, т. е. плюс питания подают с одного конца, а минус с противоположного. Естественно, напряжение надо подавать выше на величину падения на проводниках в ленте. Для 5 метров 12 вольтовой ленты это будет примерно 14 вольт. В этом случае, ПО ВСЕЙ длине ленты будет около 12 вольт.
Я тестирую по полметра ленты и подключаюсь к середине, поэтому потери можно считать нулевыми.
Понятно. А то я думал — как же эти метры ленты там размещены.
Раньше тестировал метр, теперь перешёл на полметра — точность от этого не ухудшается, а возни меньше.
Спасибо за обзор, как раз мучаюсь с выбором лент, радует что еще и мощность реальная, а то из тех что покупал, сильно завышена мощность.
Подскажите вторая лента, какую именно вы тестировали, а то там у продавца есть Nature White и Pure White?
Немного не в тему, но тоже про LED )
Купил не так давно в леруа интересную лампочку G9 COB 3,5 Вт 470lm брэнд их местный Lexman. Субъективно светит хорошо, цвета правдивые и не мерцает, по яркости даже обгоняет старые галогенки osram на 470lm. Очень быстро эти лампочки исчезли из всех магазинов, но, что самое интересное, абсолютно ни у кого в инете нет аналогичных параметров по яркости для G9. Вы случайно ни у кого не натыкались на G9 (не кукурузины) с потоком от 470lm?
Вот такой зверь
image
Пока что чемпионы по яркости X-Flash 4.5W, но это как раз кукурузины.
Могу предположить, что эти сняли с продажи из-за того, что они начали массово дохнуть и народ их начал возвращать в магазины.
Вы про читаемость текста на картинках? А вы пробовали оригиналы открывать?
Да, я уже исправился, разобрался. Хороший обзор и благодарность автору! 640 и 660 нм это то что нам надо… то чего в Питере так не хватает цветочкам. Беру однозначно.
цветочкам?;-)
Заголовок спойлера
они и под обычными светодиодными растут, только мощи надо побольше.
А имели дело с Constant Current лентами? Типа таких
Имеет смысл на них обращать внимание?
Присоединяюсь к вопросу. Имеет ли смысл заморачиваться с такими лентами при создании домашнего освещения?
Я думаю не стоит. Тем более, что их ещё и диммировать не получится.
Благодарю!
Ещё вопрос в догонку — есть ли ощутимая (фактическая) разница между лентами с CRI 90 и >95?
Не знаю. Вот CRI 70 сразу видно.

Почему-то то вижу аналогию с "качеством" JPEG: разница между 95 и 90 почти неощутима, 80 – хватит всем, а всё что ниже — с артефактами

90 достаточно для большинства применений безотносительно вопроса о различимочти его с 95.
Понял. Собственно это и хотел узнать. Значит специально за 95+ гнаться нет смысла
Вынужден не согласится. Что помешает их диммировать? Судя по конструкции и описанию они питаются таки ПОСТОЯННЫМ напряжением 24В, но вместо токоограничивающих резисторов стоит схема стабилизации(ограничения) тока на паре транзисторов на КАЖДУЮ ЯЧЕЙКУ(похоже, из 6-ти светодиодов, по 10см). И это здорово! Стабилизаторы будут отрабатывать падение напряжения по длине ленты и яркость будет равномерной, небольшие пульсации/просадки напряжения будут отработаны и не отразятся на яркости светодиодов. Сплошные плюсы! Цена только под вопросом.
Плюсы весьма сомнительны. Судя по фотке там по стабилизатору на каждые 5 диодов. При 24 вольтах питания это означает огромные потери — стабилизатор линейный же. Если бы я строил систему с эффективной стабилизацией по току и если бы срок службы диодов был в приоритете, то я бы туда поставил не менее 7 диодов на 24 вольта. А может и все 8.
Еще раз посчитал — там 6 светодиодов в сегменте. На балласт остаётся примерно напряжение ещё одного светодиода. Если туда ставить 7-8 диодов то при номинальном напряжении в некоторых условиях светодиодам не будет хватать напряжения даже без балласта. На 6 светодиодах от 24 вольт остается запаса примерно в 3.6В при токе в 20-40мА «страшный перегрев»(150мВт?) транзисторов, ага. При том что транзисторы смогут работать при +100градусах, а светодиоды при такой температуре просто умрут. Кстати, на токозадающий резистор придётся 0.6В, а транзисторам останется около 3-х вольт. При сильно отрицательных температурах больше, но и условия охлаждения при этом будут существенно лучше.
Ну да, я обсчитался, их правда 6. Но про перегрев я ничего не говорил — в нормальной ленте ему не откуда взяться, но говорил про потери.
в некоторых условиях светодиодам не будет хватать напряжения
Ну конечно же будет хватать всегда — просто в моем сценарии они работают менее, чем на 100% от номинала. При этом КПД растет. Срок службы так же растет. Затраты на охлаждение меньше. Затраты на компоненты меньше. Если пересчитать на деньги/(люмен*час), то получится выгоднее.

При низких температурах вообще не стоит вопрос стабилизации — все и так ок будет. А высоких температур не бывает, если мы говорим об интерьерке — условия охлаждения всегда примерно одинаковые. В общем, не понятно, какой юзкейс у этого изделия.
Беда в том что без потерь светодиодную ленту не включить — если напрямую то ток через диоды из-за нелинейной ВАХ будет меняться от малейшего шороха и температуры самих диодов, ещё и неравномерность по длине ленты. Получится фигня.
Самый простой способ — ставим балластный резистор в цепь и тогда уменьшается разброс тока через диод при изменении температуры и напряжения в линии питания(в т.ч. по длине ленты) — в каких-то пределах этот разброс тока будет приемлемым. Но стабилизатор тока решает эту проблему кардинально превращая потери в стабильность тока через диоды и следовательно светового потока, в том числе и из-за падения напряжения по длине ленты. Но не так давно вообще диковинку видел — стабилизатор тока в виде SMD-резистора, только он белый полностью. Стоит в модуле светодиодном на 5 вольт, где светодиоды подключены цепочками параллельно по 3шт и на один такой стабилизатор 60мА. Где-то его даже в продаже находил, посчитал — схема на транзисторах дешевле.
Проблема надумана. ВАХ светоизлучающих диодов не такая уж крутая — это вам не стабилитроны. Температурные условия всегда примерно одинаковы 18-25 градусов. Источник питания стабилизирован по напряжению.

Резистор нужен чтобы предотвратить тепловой разгон плохих диодов, сделанных на грани возможного и используемых на пределе. Если же вы изначально включаете их не на полную, то небольшой рост тока при нагреве не принесет ни какого вреда. Прогсто потому, что напряжение на входе ограничено. То есть, в худшем случае у вас будет немного плавать световой поток в зависимости от времени сутак/года. Не более.
в том числе и из-за падения напряжения по длине ленты.
Во-первых, проблема надумана — надо просто нормально подключать. Во-вторых, у всех линейных стабилизаторов есть некоторое минимальное падение, а значит, компенсация будет лишь в некотором диапазоне.
стабилизатор тока в виде SMD-резистора
Им сто лет в обед, существуют вплоть до 350мА, насколько я знаю. В простейшем случае это просто самозамкнутый мосфет.
Слышал что резистивная нагрузка на лентах уменьшает влияние пульсаций. Может кто-то подтвердить или опровергнуть?
Не влияет никак.
Не резистивная, а реактивная. Конденсатор, например.
Диод сам по себе имеет емкость (как и любой n-p переход). Резистор ограничивает броски тока по амплитуде, так что в принципе, сюда можно притянуть какое-то обоснавание. Но проще взять нормальный блок питания и не думать о ерунде.
Если конденсатор помогает убрать пульсации то самое время менять блок питания на исправный.
Подскажите не специалисту: в чём принципиальная разница лент на светодиодах SMD2835, SMD3528 и SMD5050? В каждом варианте есть ленты с CRI>90
И есть ли разница (в плане надёжности, охлаждения) в использовании одно-двух-трёхрядных лет? Или выбор той или иной ширины ленты зависит только от требуемого светового потока на метр ленты?
Тут пишут, что 3528 старые маломощные, 5050 старые помощнее, 2835 более новые размером как 3528 мощностью как 5050
Благодарю!
А насколько критична разница в CRI для 2835 (90) и 5050 (95) при бытовом использовании? И есть ли современные светодиоды (с хорошей теплопередачей и высокой эффективностью) с высоким CRI (>95)?
2835 бывают, как минимум до 1 ватта на диод. То есть еще в 6 раз мощнее чем 5050. Разделение 3528 и 2835 вызывает сомнения если честно — это ж просто размеры корпуса.
Просто разные корпуса светодиодов.
теперь протестировать ленты того же бренда/продавца месяцев через 3. Или с распродажи. И сравнить показатели. Стабильность качества товара
Наконец и до лент добрались.
Давно пора. Удобство и простота применения уверен обеспечат им долгую жизнь.
Особенно радует прогресс в эффективности — более 100 Лм\Вт.
Дело за малым — честно писать параметры на этикетках…
Не нашел в общей табличке «Результаты тестирования» данных по лентам из статьи, табличка обновляется с задержкой?
Да, ещё не выложил. В выходные будет.
А с нашими лентами arlight никому не приходилось сталкиваться? Вроде стоит сходных денег (170-270 р/м). Насколько параметры у них правдоподобны и стабильны?

Лента RT 2-5000 24V White6000 0.5x (3528, 150 LED, CRI > 85, 250 lm/m, 2.5 W/m)
Лента RT 6-5000 12V White (2835, 150 LED, CRI > 90, 630 lm/m, 6 W/m)
Лента RT 2-5000 12V White6000 (3528, 300 LED, CRI > 85, 410 lm/m, 4.8 W/m)
Спасибо, сходу не сообразил, как по таблице отобрать светодиодные ленты, а по производителю стормозил фильтр сделать.
Как можно самостоятельно без прибора протестировать примерный уровень CRI или хотя бы определить его достаточность для жилой комнаты?

А то хочу сделать диодное освещение комнаты диодами под потолком.

Ленты не нравятся по причине плохо теплоотдачи на профиль, возможности отклейки от профиля, а так-же наличия гасящих резисторов, которые снижают КПД ленты на 20% ну и деградируют они за 4 года.

Хочу взять 1 ваттные диоды, у которых есть тепловая подложка, которая повысит ресурс, да и руки занять и кпд поднять. Но возможность проверить CRI на приборе нету. По этому заказывать буду маленькую партию на тест и смотреть, на сколько она хороша.
Нужны калибровочные цветовые таблицы, или как это правильно называется.
А как по ним? С помощью фотоаппарата?
В конце концов, CRI — вопрос вкуса, если вы не занимаетесь профессиональной деятельностью, связанной с необходимостью воспринимать цвет правильно. Возьмите диод с гарантированно высоким CRI (или, если нужно 2700--3000К, то галогенку) и сравните глазками. Если не видите существенной разницы, то зачем платить больше? Я обнаружил, что хоть и вижу разницу между икеевскими Ryot и Ledare, но она не слишком велика, и первые вполне подходят для домашнего освещения. Гораздо большее влияние оказывает цвет поверхностей, отражающих свет. И всё равно даже диоды с высоким CRI не могут обеспечить такого же ощущения практически солнечного света, какое обеспечивают металлогалогенки, несмотря на сильную линейчатость спектра последних (сильнее, чем у диодов). Но не имел возможности осветить комнату даже 400 Вт диодов, чтобы сравнить в условиях одинаковой освещённости. Возможно, всё дело в общем световом потоке и точечности источника.
RYET это CRI выше 80. А Вы посмотрите на лампочки с CRI 70. :)
Я обнаружил, что в сете некоторых, с виду, нормальных (стены белые, и все, как будто бы Ок) светодиодов мясо (обычная свинина) выглядит зеленым. Забавно, что такого эффекта нет в свете других диодов, которые снабжают все (стол, стены, лицо на фотографиях) зеленым оттенком. В общем, довольно интересно высе бывает со спектром, а до этого странного опыта я тоже придавал ему мало значения.
Высокий CRI кроме цветов даёт ещё и чёткость. Даже при слабом освещении становится видно все текстуры-детали.
Странно, но у этого лота «DC12V High CRI90 SMD2835 1116LM/M LED Light Strip White Flexible Strip Lighting 60LEDs 12W /M 8mm Wide White PCB Non-waterproof» 1 плохой отзыв. Качество скачет?
Может быть.
скажите пожалуйста, а не проверяли ли вы CQS?
Он там есть на картинках-отчётах (увеличьте их), но я пришёл к выводу, что толку от него большого нет. Как и от TM 30-15.
И тут как назло китайский новый год, фиг что закажешь)

Эх, а я только-только 30 метров ленты Arlight заказал, даже и не думал, что на али можно нормальную найти.

Учитывая, что с этим светом жить вашим глазам, а с Али прислали без предупреждения ленты с разной цветовой температурой — я бы не уходил от Арлайт.
Это подсветку в шкаф можно делать «лишь бы светилось».
Потестируйте ещё COB сборки CREE с Али, тоже имеются с CRI>90. Ленты эти давно беру, даже в этих же магазинах, уже с год они там в продаже.
Дайте ссылку.
О, а я правильно понимаю, что вам можно что-угодно прислать на тест? Если да, то скиньте пожалуйста адрес в личку — как раз завтра на почту собираюсь.
На сайте в разделе «Тестируем ваши лампы».
Ага… то есть с кастомными девайсами вы совсем не работаете?
Могу что-нибудь измерить, мне не жалко. :)
спасибо за инфу!
А зачем было убирать ссылки из обзора, что в этом плохого? Наоборот сделал бы их даже реферальными, работа ведь хорошая проделана.

Последняя лента понравилась, 100Лм/Вт и яркая. Предпоследняя вообще 117Лм/Вт, даже лампы не всегда бывают настолько эффективные, за $2/метр это прекрасно. Кстати ссылка на неё не открывается в lamptest, из-за спецсимволов. И непонятно почему в таблице значение 1664Лм у неё выделено розовым цветом, как будто это что-то плохое.

Ещё бы такие же яркую, но RGBW.

Ещё вопрос, сколько потребляют блоки питания при выключенной ленте? Например с использование вот такого пульта управления по радиоканалу
Отсутствие ссылок это требование администрации Geektimes, а за реферальные мне сразу башку открутят. :)

Спасибо за информацию про битую ссылку. Поправлю.
Но насколько я знаю ни разу не наказывали если выкладывали ссылку в комментариях по просьбам трудящихся.
Так вроде в платном корпоративном блоге можно всё.
Так вроде в платном корпоративном блоге можно всё.
Так вроде в платном корпоративном блоге можно всё.
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите, пожалуйста.